|
Похоже, что два наиболее часто упоминающихся вопроса – это «с чего мне начать тюнинг моей машины?» и «Что является наиболее оптимальным по соотношению цена/качество?». Ответ довольно прост, если следовать трем основным направлениям усовершенствования:
1) Модификации системы впуска
2) Модификации системы выхлопа
3) Модификации системы подачи топлива
Подавляющее большинство, если не все, модификации системы впуска воздуха направлены на снижение сопротивления впускного тракта, чтобы двигатель мог легче «дышать». Но что, в конце концов, это означает? Большинство полагает, что двигатель, которому не приходится тратить свою энергию на то, чтобы всасывать воздух, будет обладать полезной дополнительной мощью.
На самом деле, несмотря на всю правдоподобность этого объяснения, оно не является настоящей причиной того, почему лучшее «дыхание» улучшает отдачу двигателя. Правда состоит в том, что модификации системы впуска изменяют состав воздушно-топливной смеси. Как?
Фабричный компьютер PT Cruiser GT настроен так, чтобы впускать количество «Х» топлива на каждый «Y» воздуха. Как большинство из вас знает, Chrysler заставляет PT Cruiser ехать на очень богатой смеси при полностью открытой заслонке, т.е. при полностью нажатой педали газа (wide open throttle - WOT), чтобы защитить двигатель и позволить ему без проблем доехать от Аляски до Гавайев. Поэтому дополнительная мощность достигается изменением состава смеси, в этом и состоит «тюнинг» двигателя.
Устранение узких мест во впускном тракте в действительности изменяет состав топливной смеси, увеличивая долю воздуха в топливном заряде. Новое стехиометрическое соотношение (AFR) будет представлять собой более плотный топливный заряд, который будет при сгорании высвобождать больше энергии.
Для справки, стехиометрическое соотношение – это отношение массовой доли воздуха к массовой доле топлива (Air/Fuel). Например, 12:1 значит 12 долей воздуха на одну долю топлива. Чем больше в смеси воздуха, тем она «беднее», и тем больше энергии она будет производить. Чем больше топлива добавляют в смесь, тем «богаче» она становится.
Максимальный теоретический предел, при котором топливо полностью сгорает – 14,7:1. К сожалению, вы скорее прожжете дырки в поршнях двигателя, чем достигните этого соотношения.
ВНИМАНИЕ!!! Очень важно понимать, что чем беднее становиться смесь, тем выше поднимается температура сгорания. Никогда не пытайтесь превысить соотношение 12,1:1 при полностью выжатой педали газа, потому что тем самым вы рискуете прожечь дырки в поршнях.
На этой мажорной ноте, давайте посмотрим на наш список:
Шаг 1: Легкое дыхание
• Уменьшите зазор на свечах зажигания до 0.035” или 0,9 мм.
• Установите улучшенные (тюнинговые) высоковольтные провода
• Установите панельный фильтр K&N (тот, который встает в штатное место)
• Снимите кольцо-глушитель на внутренней части крышки воздушной коробки
• Обрежьте конец трубки, выступающий внутрь короба под воздушным фильтром
• Замените впускной коллектор на пластиковый от PT Cruiser GT 2005 модельного года
Вопрос о свечах зажигания был настолько «горячей» темой, что Chrysler «закрыл» ее, выпустив технический бюллетень (TSB), в котором рекомендовалось уменьшить зазор свечей до 0,042” (1,07 мм) на PT Cruiser GT. Многие бы поклялись, что они почувствовали улучшение, и я тоже заметил более ровный холостой ход и лучшую отзывчивость двигателя. Если вы в дальнейшем планируете установку буст-контроллера, то подумайте над установкой иридиевых свечей, которые на одну ступень «холоднее» штатных, таких как Denso Iridium ITL20 с зазором, измененным на 0,028” (0,7 мм).
Я думаю, что штатный короб воздухозаборника с фильтром K&N – это лучшее решение для беспрепятственной подачи холодного воздуха и избавления от характерного свиста, который присущ системам с открытыми коническими фильтрами.
Новый впускной коллектор также добавит приблизительно 8 л.с. из-за лучшего распределения воздушного потока. Я думаю, что эта относительно недорогая модификация (около $100) будет очень полезна.
Шаг 2: Лучшая подача топлива
• Mopar Stage 1
• PSI-FI Powerpaq
Шаг 1 был довольно очевиден, но шаг 2 является наиболее важным в управлении топливной смесью. Stage 1 компьютер от Chrysler запрограммирован на более бедную смесь, добавляет «бесплатные» 3-4 psi давления нагнетателя и имеет другие приятные усовершенствования. Вам просто НЕОБХОДИМО установить Stage 1, вся остальная программа основана на его применении.
Компьютер Power Paq (ППК) – это то, что действительно позволяет управлять топливной смесью. Как? ППК – это компьютер-надстройка, который перехватывает сигналы сенсоров и изменяет их, чтобы «обмануть» бортовой компьютер и заставить его «думать», что нужно снизить подачу топлива. С помощью настольного ПК, подсоединенного к ППК, мы можем запрограммировать, насколько нам нужно обеднить топливную смесь для определенного уровня давления нагнетателя (буста) при определенном количестве оборотов в секунду.
Это - настоящий тюнинг во всех смыслах этого слова. В результате этой ступени мы можем рассчитывать на 20 дополнительных настоящих л.с. или даже больше и к тому же получим от машины лучшую тягу на любой скорости. По моему мнению, это самая лучшая модификация, которую вы когда-либо сделаете.
Шаг 3: Еще лучшее дыхание
• Жесткий патрубок от воздушной коробки до турбо
• Жесткий патрубок от интеркулера до дроссельной заслонки с отводом для перепускного клапана HKS SSQV
• Система выхлопа Mopar catback (или 3" система по индивидуальному заказу)
• Приемная труба MaxFabb Downpipe с дополнительным отверстием для второго лямбда-зонда диаметром 3" (7,6cv)
• Колено между выпускным коллектором и приемной трубой диаметром 3” (7,6 см)
• Пластиковый верхний впускной коллектор
• Расточенная дроссельная заслонка
На третьем шаге мы будем продолжать убирать ограничения на пути воздуха во впускном тракте, и начнем добавлять наш второй тип модификаций – выхлоп. Проблема, с которой вы столкнетесь, начиная добавлять мощность – это увеличение физического объема выхлопных газов с увеличением энергии, которую освобождает топливный заряд при сгорании. Этот увеличенный объем газов в цилиндрах, находящихся на такте выпуска «крадет» энергию у тех цилиндров, которые находятся в рабочем такте. Увеличение диаметра выхлопа убирает это обратное давление, возвращая «украденную» энергию для полезной работы.
Шаг 4: Лучший контроль
• Накладка на стойку для установки измерительных приборов от Autometer
• Прибор для измерения давления от 30 psi вакуума до 30 psi буста от Autometer
• Прибор для измерения температуры масла в АКПП №4357 от Autometer (если у вас машина с ручной коробкой, то прибор для измерения температуры масла в двигателе)
• Прибор для замера стехиометрического соотношения (например, UEGO Controller gauge от АЕМ)
К этому времени вы, скорее всего, захотите установить буст-контроллер, и в этой связи очень важно следить за AFR, чтобы избежать излишнего обеднения смеси. Почему? Увеличение давления турбины увеличивает воздушный компонент топливного заряда и, обедняет топливную смесь. Если вы планируете идти дальше, то задумайтесь над предварительной установкой измерительных приборов. Единственной причиной, по которой я не рекомендовал установку приборов ранее, является то, что при использовании в PT Cruiser GT ППК, запрограммированного на типовую карту, вместе с ранее упомянутыми модификациями, все параметры должны находиться в допустимых пределах.
Вам также необходимо следить за температурой масла в АКПП, чтобы избежать превращения ее в груду металлических опилок.
Шаг 5. Лучшее управление давлением турбины
• Выпускной клапан от AGP или тюнинг «пружинка»
• Перепускной клапан HKS SSQV Super Sequential BOV или блокиратор AGP BOV block off plate
• Буст-контроллер (специальной конструкции, которая устраняет проблему нагнетания при неполном нажатии на педаль газа)
При увеличении давления турбины вам придется столкнуться с "проблемой актуатора вейстгейта" (westegate actuator). При увеличении давления свыше 16 psi пружина, сдерживающая клапан, начнет растягиваться, открывая его, и снижая давление, что нежелательно. Чтобы предотвратить это, вам нужно будет либо установить клапан, рассчитанный на более высокое давление, либо усилить пружину, добавив дополнительную, чтобы держать клапан в закрытом состоянии под высоким давлением. Оба эти решения приведут к тому, что дополнительный воздух будет нагнетаться и при неполном нажатии на педаль газа (part throttle boost, PTB). Мой личный совет – сэкономьте деньги и добавьте пружинку или укоротите рычажок штатного выпускного клапана, чтобы дополнительно нагрузить штатную пружинку.
Вы можете не устанавливать перепускной клапан от HKS, если вы не планируете повышать давление выше 18-20 psi. Многие тюнеры используют перепускные клапаны от Forge или Boomba, но я считаю, что HKS является лучшим выбором. Проблема с Forge и Boomba заключается в том, что они используют более жесткую пружину, чтобы сдерживать более высокое давления. К сожалению, в этом случае компьютер должен создать больший вакуум, чтобы активировать клапан. Это приводит к замедлению сброса обратного давления, что замедляет вращение турбины больше, чем штатный клапан или клапан от HKS. Они также стравливают давление, позволяя выхлопным газам полностью выйти, что сокращает срок службы и замедляя скорость вращения турбины, и потом потребуется больше времени для раскрутки.
У HKS SSQV есть большое преимущество, особенно в случае больших величин давления турбины, заключающееся в его конструкции с использованием давления для закрытия клапана. Это означает то, что вы можете поднимать давление до бесконечности, не беспокоясь о регулировке натяжения пружины или о «протечках». Другим преимуществом является использование этим клапаном разницы давления до и после дроссельной заслонки для выпуска излишнего давления еще быстрее. Он также выпускает излишние давление в два этапа, что уменьшает падение давления между переключениями передач или если вы опять захотите «утопить» педаль газа. Для полного описание преимуществ этого перепускного клапана обратитесь по этой ссылке:
http://www.hksusa.com/products/more.asp?id=792
Я не упомянул комплект по модернизации перепускного клапана от Mopar, потому что кроме приятного звука выпускаемого давления от него нет никакой реальной пользы.
И сейчас мы подобрались вплотную к самому больному месту – буст-контроллеру, установка которого является одним из самых коротких и верных путей к добавлению мощности. Увеличение давления нагнетателя до 18 или 19 psi даст вам настоящую мощность за небольшие деньги. Имейте в виду, что вам нужно будет «обмануть» датчик МРВ, если у вас нет ППК, потому что считается, что компьютер будет менять угол опережения зажигания на более "позднее" при давлении свыше 15 psi, чтобы снизить мощность. Для более подробной информации смотрите мою статью по "обману датчика MPB".
Почему я считаю применение буст-контроллера больным местом? Дело в том, что наши PT Cruiser GT и Neon SRT имеют очень специфический дизайн турбонаддува с использованием относительно маленькой турбины, которая быстро набирает давление и тем самым почти устраняет турбо-яму. Проблема с быстро раскручивающейся турбиной заключается в том, что она создает давление настолько быстро, что компьютер вынужден сбрасывать его, когда вы легко нажимаете на педаль газа для избежания внезапного рывка. Это явление называется нагнетание при неполном нажатии на педаль газа (part throttle boost, PTB).
Установка буст-контроллера позволяет вывести управление давлением наддува из-под контроля бортовым компьютером, что приводит к проблеме PTB. Следует заметить, что по этому вопросу нет единого мнения: некоторым людям нравится такое поведение автомобиля, некоторым – нет. Лично я не являюсь сторонником использования PTB, потому что хочу сохранить комфорт и управляемость штатной конструкции.
Моим единственным решением было построение буст-контроллера на основе электрического соленоида, который бы работал в ограниченном диапазоне давления наддува. Эта конструкция является довольно навороченной для такого простого прибора как буст-контроллер. Она использует 2 переключателя, активируемых давлением, которые создают регулируемый диапазон давления наддува, в котором контроллер находится в активном состоянии. В моем случае контроллер настроен так, что он активируется, когда давление нагнетателя достигает 13 psi и деактивируется при достижении 19 psi. Таким образом, я забираю контроль у бортового компьютера только при полном нажатии на педаль газа, и мне не приходится сталкиваться с артефактами PTB.
Шаг 6. Лучшая управляемость
• Понижающие пружины Eibach
• Амортизаторы Tokico
• Стойки Freedom Designs
• Стабилизаторы поперечной устойчивости Eibach
• Сайлент-блоки (traction bushings от Psi-Fi Motorsports и suspension bushings от Prothane)
• Подушки двигателя Billet Bones motor mounts (но они добавляют вибрацию)
• 18" диски
• Низкопрофильные шины
Две модификации, которыми я доволен больше всего – это ППК и подвеска. PT Cruiser имеет высокий клиренс и мягкие пружины. Когда вы поворачиваете, пружины и амортизаторы под действием инерционных сил сжимаются, что приводит к эффекту проседания. Это особенно страшно, когда делаешь быстрое перестроение из ряда в ряд, потому что автомобиль начинает "болтать". Установка амортизаторов Tokico и пружин Eibach устраняет этот эффект и значительно улучшает управляемость. Эффект в моем случае был поразительным. Почитайте мой полный обзор на сайте PTCrew.com
Я упомянул стойки от Freedom design, потому что большинство полагает, что они более жесткие и лучше вписываются в дизайн, чем более привлекательные на вид стойки от BTG. Я еще не принял решение, но полагаю, что установлю стойки от Eibach для соответствия пружинам. Правда, проходила информация, что у них возникали проблемы с ломающимися наконечниками, так что изучите этот вопрос перед покупкой. Проблема вроде бы решена, но помните: caveat emptor (покупатель, будь внимателен!).
Крепления двигателя и втулки Psi-Fi сильно помогут избежать подпрыгивания и проскальзывания колес при резком ускорении, с которым вы столкнетесь после всех этих модификаций. По всем параметрам они являются лучшими продуктами на рынке. Крепления двигателя приведут к повышенной вибрации, поэтому вам лучше попробовать проехать на машине, где они уже установлены, прежде чем принимать окончательное решение об их установке.
Шаг 7: Модернизация коробки передач
• Усиленные оси/валы
• Модернизация коробки передач 41TE
º новая передняя планетарная передача с усиленными шлицами
º набор Transgo Shift Improver Kit (устраняет люфты для более четких переключений передач)
º набор модернизации сцепления овердрайв Alto Upgraded Overdrive Clutch Pack – увеличивает число фрикционов с 4 до 5
º Raybestos 2-4, underdrive, Reverse Input High Energy Frictions & Steels
º Low & Reverse Case Saver Kit от Alto – предотвращает повреждение корпуса сцепления (выдавливание канавок стальными зубцами сцепления)
º комплект уплотнителей и сальников от TTK (Overhaul Gasket Set)
º комплект подшипников и шайб от Torrington (Bearing & Washer Kit)
º фильтр трансмиссионного масла
• Высокопроизводительный гидротрансформатор (High Performance Torque Converter) от TCS
Предназначение всего вышеперечисленного довольно очевидно.
Шаг 8. Еще больше мощи
• Комплект по модернизации турбины:
º 50 trim T3/T4 турбина из комплекта Stage III для Neon SRT-4
º Больший интеркулер
• и/или Nitrous Oxide
На этой стадии мы можем пойти двумя различным путям к одной цели. Я считаю окись азота присадкой к топливу. Преимущество большей турбины в том, что мощность есть всегда, а ее недостаток состоит в большем турбо-лаге. По какому пути пойти – ваше дело. Лично я буду ставить турбину от AGP.
Нитрос – (двуокись азота, «по правильному» - гемиоксид или оксид диазота) это вещество с высококонцентрированным содержанием кислорода, так что опасаться его не стоит. У этой добавки дурная слава, и многие думают, что она взрывоопасна. На самом деле это не соответствует действительности. Saleen, например, в скором времени будет выпускать Ford Focus N20 с зарядом двуокиси азота мощностью 100 л.с. и продавать эти автомобили через официальных дилеров Ford! Да, вы не ослышались, нитрос прямо с завода-изготовителя.
Надеюсь, что эта статья была для вас полезна. Помните, что здесь описана программа, которую выбрал лично я, и она не обязательно будет подходить другим. Главное – чтобы вы тщательно планировали вашу стратегию по тюнингу во избежание дорогостоящих ошибок.
И в заключении еще одна мысль: к черту гарантию, вперед на полной скорости!
© ModMike, перевод Mojito Оригинал статьи находится здесь
|
